Спасают фактически бесплатно только у нас, на просторах гор бывшего СССР. В остальных горах, в основном или по страховке, или за деньги. По счастью, счета выставляют после, а не до.
Оперативно у нас — только там, где расхоженные туристические маршруты: много групп летом, много горнолыжников зимой.
А в Непале не только на Эвересте, но и на любых горах там, просто так никто никого не спасает. Там бескрайние просторы и местное министерство туризма просит а)всех страховаться в известных конторах и обязательно с опцией поиска и эвакуации вертолетом. б)регистрироваться и оплачивать пермиты. Теоретически, вы можете и без того и без другого шарашиться там по любым горам. Но помощь точно не придет.
И так везде. Если вы отправитесь в самостийный поход по Тянь-Шаню, то шансов на помощь организованным спас.отрядом ноль.
Если зарегистрируетесь в местном туристическом центре или МЧС, если таковое на территории имеется, и расставите контрольные точки связи по времени — то шансов больше. Если будете со спутниковым телефоном или трекером и родственников посадите следить за вашим путешествием, то еще больше.
Причина простая: горы и моря — не Диснейлэнд, нет там кого-то отвечающего 24/7 за вход и выход в парк, а также за вашу в нем безопасность. Все ущелья сторожить «на всякий случай» невозможно.
И снова про Непал. В горах там нет ни МЧС, ни спасотряда под горой. Если ты в беде и тебя твои спутники спустили до точки возможной посадки вертушки и есть у тебя страховка с вертолётным покрытием, то руководитель экспедиции пишет рапорт, связывается со страховой и те высылают вертолет.
А если не страховой случай, то иди пешком. Или плати за вертушку. И еще большой вопрос, даже за деньги: прилетит ли она на такую высоту в такую погоду.
Но это альпинизм — экстремальный вид спорта. Одно неудачное перещёлкивание карабина, и всё.
Посмотрите внимательно кадры, снятые на Эвересте, на ступени Хиллари, примерно 8800. Проблема называется «встречка».
Ширина тропы — один ботинок. Люди что вверх, что вниз идут измотанные в хлам. Маски замерзшие, дыхание сбитое, движения неадекватные, руки-ноги заледеневшие, силы на исходе.
Встречка, попытка разойтись. «Синий» турист выщелкивает страховку парня, который держится за него.
Внимание сейчас на фото.
Один турист стоит на перилах на жумаре и у него его собственный карабин расстегнут и заблокирован неправильно закрученной муфтой, что большая ошибка, поскольку когда он перестёгивает свой жумар с веревки на веревку, то по факту остается пристёгнут на «бельевой прищепке», и при срыве, просто повиснет на крючке. При прямом падении — не улетит, но если будет какой-то кульбит, то верёвка из такого карабина вылетит мгновенно.
Такой карабин — это «бельевая прищепка», а не страховка.
Вокруг него по «встречке» над пропастью ступени Хиллари, его обходит второй турист. Он идет по перилам вниз на «скользящем».
Черная рукавица — это второй турист обходит первого на узкой полке, при этом он полностью отстёгнут от перил и держатся за куртку первого.
Двое встретились и идущий вниз (в черно-красной куртке) держится ТОЛЬКО за куртку идущего вверх (в синей куртке), а тот его отстегивает от перил, обводит вокруг себя единственный ус страховки второго и «черно-красный» тянется между людьми, чтобы вщелкнуться в перила.
Пристегнулся. Через метр все повторится..
Стоит он на куче спутанных веревок прежних лет, перевешивающий рюкзак с баллоном – над пропастью.
И ровно под ними уже лежит один неудачно перестегнувшийся пару лет назад.
Все это происходило над стеной, где тремя метрами ниже уже лежит один неудачно перестегнувшийся.
Со ступени Хиллари никого не спасают. Там скальные сбросы вниз, потом скалы вверх, потом круто вниз. Тропа шириной в один ботинок, местами активное лазание. С одной стороны юго-западная стена, полтора километра вниз, как раз до ледника Кхумбу — его складки видны на фото внизу.
С другой стороны — огромные снежные надувы над острым гребнем трёхкилометровой стены Кангшунг.
«Начать умирать» с надеждой на спасение имеет смысл под Южной вершиной — примерно на 8600. Все что выше — зона cмepти в квадрате и манометр показывает не цифры давления в баллоне, в минуты жизни.
Ну и про надежду на спасение — это вовсе не вертушка, она садится только на 6400 в очень хорошую безветренную погоду.
С 8600 до 6400 — это только руками и если рядом с вами случайно без дела и с большим запасом кислорода оказались 10 человек свободных, которые потащут вас местами так
а местами так
Короче, если вы не можете спуститься с Эвереста своими ногами, то шансов минимум.
Поэтому учите матчасть, не лезьте на рожон без подготовки и не надейтесь на русский «авось» — платите профессионалам деньгами, а не местным начинающим турфирмам — жизнями и помороженными руками.
Дискуссия о том, что за свои деньги идиоты прутся к черту на рога бессмысленна. На одного погибшего в горах приходится десяток утонувших по пьяни, десяток разбившихся на мотоцикле, десяток переломавшихся на горных лыжах и десяток на аквабайке, покалечивших себя и купающихся пляжников. Приключения на свой зад можно найти и собирая грибы — десятками звонки заблудившихся грибников принимает сейчас МЧС. Но там, на высоте, их нет.
Здесь бесполезно критиковать и недоумевать. Здесь мы собрались поговорить про горы и бесконечную любовь к ним с теми, у кого тяга туда — она сильнее любви к родственникам. Это нарkoтиk. Но дозы отмеряйте!
Уровень профессионализма определяет уровень риска. Впереди сезон высоких гор в Южной Америке. Самым интересным восхождением-приключением для средне-высотного и не технического альпинизма считаю Чилийский Охос-дель-Саладо.
Самая прикольная в мире гора, на которую я заезжала за рулем «Тойоты Hi Lux» высоту 6 тысяч. И это вождение было пострашнее самого восхождения на почти 7 (высота Охоса) и невероятно весело.
Ну, и не забудьте, что 28-го сентября, через несколько дней мы встречаемся тут:
Есть кто придет?
А здесь еще пару рассказов. Первый о том, куда летят с «кривой» перестежки на Эльбрусе
И второй о том, почему нельзя вытащить с высоты тех, кто не идет вниз сам
